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GU確實不負期待，營業利益成長超過三四％，在集團內一枝獨秀，但優衣庫卻也步上Gap的後塵：近二十年來因客群部分重疊，Old Navy吃掉部分Gap的戰場，形成巨大的獲利侵蝕效應。二○一六年度財報數字也顯示，優衣庫在日本國內外的營業利益分別下滑一二．六％與一三．七％。
其實，優衣庫不是沒看到前車之鑑，也做出策略漲價，欲拉高品牌定位做區隔。但此舉，已宣告失敗。二○一四年，柳井正宣布優衣庫將漲價五％，一五年又再調漲一○％，除反映匯率變動，更重要因素是「售價應反映商品的公允價值」。然而，消費者並不埋單，優衣庫二○一六年上半年度客流量大減六．三％，迫使柳井正在法說會上坦承決策失誤：「消費者對商品的信心比我們料想的程度還糟。」
其實優衣庫二○○八年即找來知名設計師王大仁跨刀合作，陸續推出多款「設計師聯名系列」，今年更簽下愛馬仕前設計師為藝術總監。這個招數，與同業H&M相似。H&M集團這幾年持續推出高價品牌如COS等，拯救了部分獲利。
然而，在A品牌奏效的好策略，在B品牌並不保證成功。它，會因為每個公司的原有定位，產生微妙的化學效應。
優衣庫最知名的是機能材質與衣料，如發熱衣與羽絨衣，強調功能性，這是其他同業無法比擬之處。然而，消費者可能會為了流行而每年買新衣，卻未必願意年年更新款式固定的發熱衣及羽絨衣。
高不成、低不就，定位，決定了今日優衣庫跌得比所有人慘的命運。轉型策略談的改變產品線、提升管理效率、重新定位市場等，優衣庫都已嘗試，還積極走到海外擴大市場。根據今年下半年度財報，即便消費者反應冷淡，優衣庫日本營收仍小幅成長六．三％，總體海外營收合計卻只成長三．一％，顯然國際市場尚未埋單。
快時尚全體產業陷入失意，台灣也受波及。包括儒鴻、聚陽、南緯、銘旺實等指標性成衣廠，都因訂單急凍而造成第三季營收下滑，比去年同期少二％到一四％。
當快時尚不再只能比「快」，這場戰爭該怎麼打下去？優衣庫仍是家出色的企業，但現在，需要更大開大闔的創新，才得以突破困局。
迅銷轉型高不成、低不就，股價2016年度以來走跌
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