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二○一六年，是全球快時尚品牌的低谷。
美國蓋璞集團旗下品牌Gap連續七季營收出現衰退，子品牌Old Navy宣布將全面退出日本市場；瑞典品牌H&M第三季淨利率年減九．二％。然而，衰退幅度最大的當屬優衣庫（Uniqlo），其所屬的迅銷集團（Fast Retailing）二○一六年下半年度（三月到八月）淨利衰退八成，引發市場熱議。
曾被譽為「平價銷售神話」，讓創辦人柳井正蟬聯多年日本首富的優衣庫，為何變成二○一六年最失意的快時尚品牌？
市場飽和，新對手以更低價搶市
快時尚產業成長正變「慢」！美國消費者研究機構（Customer Growth Partners）總裁強生（Craig Johnson），今年六月接受《紐約郵報》採訪時指出：「快時尚已經飽和到頂，」紅極一時的Forever 21、H&M與Gap，如今都在衰退中掙扎。
競爭白熱化之外，《經濟學人》也點名來勢洶洶的新進者正威脅著大品牌們。例如英國廉價服飾普萊馬克（Primark），一件女裝單價約新台幣一百二十元，約只有H&M的三分之一。它不僅五年內（二○一○到一五年）年營業額漲幅超過九五％，西班牙市占率還一度打敗當地原生品牌Zara。
另外，消費者的態度也出現明顯變化。首先，是由「投資消費」轉變為「投資自己」，與其購買流行性強但過季即丟的快時尚商品，不如將錢花在改善體態。因此，相較於快時尚業，二○一六年儼然成為運動品牌的黃金期，例如Adidas已四度調升財務預測，全年股價漲幅超過六○％。
年輕消費者的公民素養提升，也造成影響。快時尚長年被詬病的過度消費、不環保、廉價勞工、環境污染等負面標籤，完全與新世代推崇的價值背道而馳。各項外力因素，皆不斷壓縮快時尚的生存空間。
優衣庫並非未察覺威脅，但每一步轉身，都非常吃力。
推副品牌，卻因客群重疊侵蝕獲利
比如，它十年前就推出更便宜的副品牌GU，這與競爭對手Gap在一九九四年的策略如出一轍。Gap當時的盤算是：讓價格較低、面料普通但款式年輕大膽的「下駟」Old Navy去迎戰紅海市場，「上駟」Gap就有餘裕提升品牌形象，拉高售價。