短短數年間，以白葡萄泡皮釀成的橘酒已然成為風潮浪頭上的新葡萄酒類型。
好奇想嘗鮮者眾，全球各地嘗試釀造橘酒的釀酒師也越來越多。但因為都是用白葡萄釀成，白酒和橘酒的界線難免有模糊不清的曖昧空間。這讓原本頗為制式的白酒釀造突然多了一些新的選擇，也多了些自由和從規範中解放出來的機會。德國青年釀酒師馬汀（Martin Otto Wörner）所釀造，以白（Weiss）為名的橘酒便是巧計玩轉模糊界線的精彩傑作。雖是資歷淺薄，二○一六年才首釀的菜鳥酒款，卻在頗為保守的德國葡萄酒業引起一陣轟動和小波浪。
馬汀雖出身萊茵黑森區（Rheinhessen）的葡萄農家庭，但他父親因無法靠葡萄酒維生，轉而釀造草莓和櫻桃酒，葡萄園疏於照顧，幾近荒廢，他繼承的第一片園，甚至是種著七種葡萄的混種雜園，這在主要生產單一品種葡萄酒的德國，確實頗為詭奇。
也許正因為太過邊緣了，完全沒有機會釀成當地最經典的麗絲玲（Riesling）或席瓦娜（Silvaner）白酒，馬汀只能放棄典型的釀造，將混種的葡萄一起採收，取一半像紅酒一樣去梗破皮後泡皮發酵兩週，剩餘的另一半則直接榨汁，發酵完成後在舊的木槽裡培養十個月，沒有換桶澄清，也沒有過濾就直接裝瓶，連基本的保存劑二氧化硫也沒有添加。
雖然有一半是橘酒釀法，馬汀還是將這瓶風味相當特別，帶有奔放熱帶水果以及香料系香氣，有明顯澀味的琥珀色葡萄酒稱作「白」，沒有刻意減產或晚採收，釀成的酒精度僅有一○%，酒體輕巧卻因泡皮也有多重質地，可口卻也相當耐飲，雖然一點也不像白酒，但在經典酒風之外另闢出一條蹊徑，一上市就在柏林的葡萄酒吧間引起騷動。
也許一夕成名還是得靠一點運氣，但馬汀選擇不加修飾掩蓋，讓雜牌軍湊成的葡萄園以真實原貌釀成，其實就已埋下了成功的因子，無論是橘酒還是白酒，混種一園正是結合多種葡萄特徵以融合成美味整體的最簡單捷徑。
