我很難跟別人解釋我如何決定採收的時間，」澳洲揚格拉酒莊（Yangarra Estate）釀酒師彼得．弗雷澤（Peter Fraser）說，「採收季時，當在葡萄園試吃格納希（Grenache）葡萄，發現熟度到，應該可以採了，我幾乎可以確定那時葡萄已經過熟，早錯過採收的最佳時機。」揚格拉酒莊位在麥克拉倫谷（McLaren Vale）的谷地深處，是一家當地相當少見，採行自然動力農法，只用自有葡萄園釀酒的農莊式葡萄酒莊園。
聽他這樣談葡萄的成熟度，我開始理解為什麼會偏愛他釀的酒，尤其幾款用老樹釀成的格納希紅酒，爽脆、多汁、細膩卻充滿生命活力。他說，一年又一年，他學到如何更早採收，而且更有自信如此選擇是對的。
過往三十年，釀酒師們不再只關注葡萄成熟時酸甜的均衡，更在意葡萄生理上的成熟，特別是葡萄籽和葡萄皮裡的單寧是否熟化，色素是否容易萃取？這些考量，也常讓採收時間推遲。問他難道你不在意單寧這些酚類物質是否有熟嗎？他竟回答：「是，也不是！」
他接著講了幾個關鍵字：張力、生命力、律動和通電感。這些正是他覺得比單寧成熟更重要、決定採收時機更關鍵的指標。不太在意外表形體和數字分析，轉而更關注生命力的延續，是許多自然派釀酒師的成功秘訣。
為了保有葡萄的生命律動而提早採收，釀成的酒雖然更具能量感，但酒體卻常偏細瘦，質地也較粗獷。但弗雷澤另有獨特的妙法釀造早採的格納希葡萄。
他的格納希紅酒，例如最知名的單一園紅酒沙丘之峰（High Sands）會先去梗，一部分破皮，再放入蛋型陶瓷酒槽內發酵泡皮一百二十至一百六十天！整整四個月以上，比酒莊另一款泡皮三週、同樣是旗艦級的單一園希哈紅酒多出一百天以上。
聽起來確實很瘋狂，但卻可讓單寧在漫長卻少干預的浸泡過程中，慢慢因聚合而柔化，讓早採的格納希具細緻質地、精巧酒體與內斂的多變酒香，以及更重要的，通電般的生命張力。
