歐洲和美國逐漸結束封鎖，為時裝零售商提供了一些急需的喘息機會。在六月中重新開市的英格蘭，普萊馬克（Primark）和其他服飾店外大排長龍，讓人感受到蓄勢待發的購物需求。
然而，從商店街的平價商店到路易威登（LV）等精品品牌，這個依賴全球供應鏈、民眾閒錢充足、頻繁旅遊活動以及實體店銷售的產業，嚴重受到疫情影響。
疫情衝擊！
負債多、缺現金品牌陷大風險
麥肯錫預測，規模達二兆五千億美元的全球時裝業（服飾和鞋類），二○二○年營收將年減二七％至三○％，而個人精品業（包括時裝、飾品、手錶、高級珠寶和高級美容品）受到的衝擊將更大，銷售額將下降三五％至三九％。麥肯錫表示，「負債累累的多品牌零售商和現金匱乏的獨立品牌」面臨的風險最大。
在需求下降的嚴峻時刻，時尚業還得拚命努力，適應疫情使消費口味轉變為「少即是多」的方式。由於許多人發現自己在家工作，因此需求已轉向瑜伽褲和運動鞋、勃肯鞋這類休閒鞋。當Zoom線上會議再次轉回商業午餐會時，這種隨興的樣子將會繼續存在嗎？
時尚業和精品業「以前從未經歷過這種情況」，花旗集團精品股票研究主管蕭維（Thomas Chauvet）表示，「它相當快速、相當殘酷，而且相當全球化。」
難得機會！
服裝電商乘機購併，擴大規模
時尚產業在世界各地都遇到了相同的困難。六月早些時候，Zara母公司Inditex宣布，將關閉近一千二百家門市，不過這家西班牙企業集團今年第一季網路銷售額也成長了五○％。該公司預計，到二○二二年，網路銷售將占總銷售額四分之一以上，而二○一九年底比率僅為一四％。
對於英國Boohoo等服裝電商來說，這場危機提供難得機會。今年五月，該公司融資兩億英鎊搶購潛在的不良資產，以五百二十五萬英鎊收購了Oasis和Warehouse，以及尚未擁有的Pretty Little Thing三四％股份。
然而，一些網路零售商在封城期間處境艱難。Net-a-Porter決定關閉在美國和英國的倉庫約一個月，以保護工人，其後業務便受到嚴重打擊。另一些公司則行動遲緩，或無法將新產品上傳到自己的網站上，而不斷飆升的物流成本，給本已無利可圖的企業帶來了額外壓力。
二手交易網是時尚產業為數不多的幾個生意興隆領域之一，因為購物者尋找更便宜的方式，來為自己的時尚定位。自四月以來，二手購物平台Depop全球使用量成長一五○％。它的美國競爭對手Poshmark，四月第三週則是該公司史上銷量最高的一週。
分析師表示，對於精品品牌而言，封城帶來的直接痛苦更為明顯，因為它們高達九五％銷售額依賴於實體店。這場流行病不僅給精品消費者帶來了心理上的打擊──這些人往往會在景氣好時大肆揮霍。疫情還毀了對精品業成長至關重要的國外旅遊。
大企業能從長期需求低迷的困境中挺過來，路易威登（LVMH）、開雲（Kering）、香奈兒和愛馬仕的家底都很厚。但對於沒有自有門市網絡的獨立和年輕設計師品牌，以及菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）和博柏利（Burberry）等陷入困境的品牌來說，可能會更雪上加霜。
加碼電商？
部分精品憂將侵蝕顧客體驗
自上次金融危機以來，大型時尚集團規模已經大幅擴充，隨著市占和投資組合增加，它們的規模將進一步擴大。購併諮詢公司Ortelli & Co管理合夥人奧爾泰利（Mario Ortelli）表示，儘管分析師預計精品購併在短期內將相對平靜，但下半年市場可能會被陷入財務困境的公司「淹沒」。
蕭維預計，開雲集團和歷峯集團（Richemont）將物色收購對象，儘管它們對不良資產興趣不大，但它們更願意全額收購擁有合適市場地位和規模的公司。
滙豐銀行消費者和零售研究主管朗伯格（Erwan Rambourg）預測，零售業將出現「勾形復甦」，銷售額下滑將在第二季觸底，並在今年下半年穩步復甦。
即使在疫情導致強制封城之後，精品品牌仍不願加快腳步進軍網路市場，因為它們擔心這會侵蝕客戶體驗的獨特性。儘管路易威登和古馳等品牌在網上比過去更為活躍，但香奈兒等仍明顯抵制。這家私人控股的法國時裝公司將不會改變其銷售策略──禁止網上銷售除香水和化妝品外的其他產品。
我們仍相信，
時裝顧問和客戶的面對面關係，
將繼續是精品體驗核心。
「不管有沒有（疫情）危機，我們都不打算在網上銷售時裝、手錶和高級珠寶，」香奈兒財務長布隆迪奧（Philippe Blondiaux）表示。「我們仍然相信，時裝顧問和客戶之間的面對面關係，將繼續是精品體驗的核心。」
至於中國這個成長最快的奢侈品市場，對於國際精品品牌的成功將變得更加重要。
一些時尚評論家預測，疫情過後，中國將回歸極簡主義和低調奢華，但其他人認為，這樣的設計不太可能在中國引起共鳴。
「當有人告訴我商標（Logo）已死，我會笑，」朗伯格說。「這是一個非常西方的評論。在中國，用商標鮮明、明亮、活潑、好玩的產品（在風格上）來表達自己是很好的。」
